Dobre podłoże to połowa sukcesu. Nawet najlepsza konstrukcja nie będzie działać idealnie, jeśli stanie na nierównym lub osiadającym gruncie — bramy zaczną się ocierać, a drzwi nie będą się domykać. Przygotowanie terenu leży po stronie klienta, dlatego zebraliśmy wszystko, co trzeba wiedzieć.
Najlepiej: płyta betonowa
Rekomendujemy wylewkę betonową o grubości ok. 10 cm, większą o minimum 15 cm od wymiarów garażu z każdej strony. Przykład: dla garażu 6×6 m płyta powinna mieć co najmniej 6,3×6,3 m.
- Płyta musi być wypoziomowana — sprawdź poziomicą w kilku miejscach.
- Zachowaj równe przekątne — to gwarancja, że płyta jest prostokątna.
- Pod płytą przyda się zagęszczona podsypka z kruszywa.
- Beton powinien dojrzewać przed montażem — ustal termin z ekipą.
Alternatywy
Płyty chodnikowe lub bloczki
Mniejsze garaże można postawić na płytach chodnikowych ułożonych w narożnikach i pod ścianami, na wyrównanym i utwardzonym terenie. To tańsze rozwiązanie, ale słabiej sprawdza się przy dużych konstrukcjach.
Kostka brukowa
Garaż można zamontować na istniejącej kostce, jeśli jest równa i stabilna. Pamiętaj, że kotwienie w kostce jest mniej pewne niż w betonie.
Fundament
Przy dużych garażach i halach (np. 12×6, 15×6 m) warto rozważyć fundament lub stopy fundamentowe — szczególnie gdy projekt budowlany tego wymaga.
Kotwienie
Kotwienie, czyli przytwierdzenie konstrukcji do podłoża, leży po stronie inwestora. Jeśli nie masz takiej możliwości, możemy wykonać je na miejscu (opcja dodatkowo płatna). Płyta betonowa pozwala na najpewniejsze zakotwienie.
Checklista przed dniem montażu
- Podłoże gotowe, równe i o właściwych wymiarach.
- Dojazd dla auta dostawczego z konstrukcją.
- Wolne miejsce wokół płyty (ok. 1–1,5 m) dla ekipy.
- Dostęp do prądu 230 V w pobliżu.
- Uprzątnięty teren z materiałów i przeszkód.
Nie wiesz, jaką płytę wykonać pod konkretny garaż? Zadzwoń — podamy dokładne wymiary dla Twojej konstrukcji.
